Acuario comunitario

Acuario comunitario

es un término utilizado comúnmente en acuarios tropicales, donde se tienen varias especies distintas de peces.

Las especies que elegimos para nuestro acuario deben ser compatibles y pacíficos para evitar problemas.

En nuestro caso tenemos Guppis, Platys, Neones chinos, Neon tetra, Melanoides tuberculata, Falsos Planorbis, Caracoles cebra y Caracoles Helena.

Los Guppys son los peces para todos los principiantes, Se trata de peces omnívoros a los que se recomienda alimentarlos en poca cantidad pero varias veces al día, ya que su metabolismo es muy rápido. En cuanto a la reproducción de los peces guppy, cabe destacar que son vivíparos, es decir, los alevines se desarrollan dentro del vientre de su madre.

Los Platys, habita en la zona meridional de México, Guatemala y Honduras. Los platy llegan a medir hasta 6 cm. Los machos son más pequeños (5 cm) y tienen una mayor coloración. En el macho, la aleta anal se ha transformado en un órgano copulador llamado gonopodio. Las hembras son más grandes (7 cm) y tienen una coloración menos intensa. El platy es un pez voraz, omnívoro, que acepta una gran variedad de alimentos. Le gustan los gusanos, crustáceos, insectos, materia vegetal, comida desecada, hojuelas. Lo ideal es ir alternando los distintos tipos de alimentos. Les encantan las presas vivas, aunque no desprecian la comida desecada y los vegetales.

Los Neones chinos, De cuerpo esbelto, alargado, con una longitud que no suele superar los 4 cm, el ‘tanichis’, falso neón, o neón chino, es uno de los peces de acuario más populares y fácil de criar o mantener. Viven libres en cardúmenes numerosos, en los ríos y cursos lentos de la ‘Montaña Nube Blanca’, en Hong-Kong, de donde proviene su nombre científico . Acepta comida seca en escamas, del comercio, previamente reducida a polvo entre los dedos, pero es muy conveniente suministrarle larvas de insectos e incluso pequeñas moscas del vinagre, que devora con delectación. Come también dafnias cyclops y artemia salina.

El neon tetra, es una especie originario del oeste de Sudamérica. Apreciados por su carácter pacífico, su llamativo colorido y sus desplazamientos en cardumen, dan movimiento y vida a todo acuario. Omnívoro. Aunque no muy voraz y un tanto tímido a la hora de alimentarse, acepta todo tipo de alimento balanceado en hojuelas y complemento vegetal. Tiene especial predilección por el alimento vivo, como artemia salina, tubifex, larvas de mosquito, daphnias y pequeños gusanillos. También toma alimento liofilizado. Habrá que tener en cuenta que su boca es muy diminuta al momento de alimentarlos. Este pez no toma lo que cae al fondo, por lo que se deberá tener especial cuidado de que no haya demasiados sobrantes.

Melanoides tuberculata, es un caracol casi exclusivamente de hábitos vegetarianos y de algas. No suele comer cosas que no sean vegetales, aunque a veces las acepta, no es su razón de ser, ya que le encantan las micro-algas y demás. También comerá las cosas que se queden entre el sustrato enterrándose en este. Este caracol es hermafrodita y vivíparo. Gracias a su cualidad hermafrodita puede reproducirse tanto sexualmente (mediante cruce con otros individuos) como por parte no génesis (división celular), es decir, consigo mismos, creando clones de él.

El falso planorbis o Gyraulus acronicus Es originario de diversas zonas europeas, sobre todo de la zona meridional y del este (Albania, Austria, Suiza, República Checa, Alemania, Dinamarca, Estonia, Finlandia y otros). Se adaptan a la práctica totalidad de acuarios. Hay que tener cuidado según con qué compañeros los ponemos, ya que debido a su pequeño tamaño los peces son muy dados a comerse al animal dejando la concha vacía, o incluso en el caso de peces de gran tamaño a devorarlos con la concha incluida. Omnívoros. Se alimentarán de todo tipo de restos que haya en el acuario, ya sea comida, restos de peces, vegetales, etc… También comerán algas allá por donde pasen, dejando surcos visibles a través de estas lo que nos permitirá ver su efectividad. Son muy beneficiosos en el acuario ya que eliminarán todo lo que sobre.

El caracol Helena o caracol asesino no tiene su apodo en vano. Ya que persigue y da caza a otros caracoles, a los cuales, una vez interceptados,en la misma concha en la que viven sus victimas, los devora poco a poco, introduciendo una prolongación de su boca a modo de trompa (no confundir con la probóscide), hasta que finalmente, solo queda una reluciente concha vacía. Una vez consumida la víctima, el Anentome Helena necesita del orden de 1-2 días, para digerir la presa. De modo que en ese tiempo, no consumirá otros caracoles. De ahí que para usarlos como método de control o exterminio de plagas de caracoles, necesitemos de un número determinado, que irá en función del tamaño del acuario. Otro punto con el que coincide con los Melanoides Tuberculata, es en la costumbre de enterrarse. Eso si, su motivo será el de caza. Es por ello por lo que es un caracol bastante util. Persigue a sus presas tanto encima como por debajo del sustrato.

Caracol Cebra o Tigre(Neritina Natalensis)
Este caracol se alimenta principalmente de algas,por lo que es conveniente tenerlos en urnas,lo mas grandes posibles,para que estas no escaseen y no se puedan morir de hambre.
También es efectivo los concentrados de fito-plancton o las pastillas de fondo a base de vegetales y algas que utilizamos para alimentar a los plecos y ancistrus.
Otra fuente muy buena de alimento, es hacerles una papilla casera a base de vegetales.

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Pez payaso

Pez payaso

 

El pez payaso es un ejemplar muy curioso en el mundo marino, con características físicas que le distinguen a primera vista del resto de las especies, y una “amistad” muy singular con las venenosas anémonas.

Además, son animales que pueden cambiar de sexo según sus necesidades y tienen la capacidad de viajar hasta cuatrocientos kilómetros en busca de su hogar. Si todo esto te ha parecido interesante, continúa leyendo, y encontrarás numerosas sorpresas que desconocías sobre este maravilloso pez.

El Amphiprion ocellaris, por su nombre científico, pertenece al orden de los Persciformes (con forma de perca), y engloba cerca de 30 especies de peces payasos.

Puede distinguirse a primera vista por poseer una hermosa combinación de color naranja con bandas blancas a cada extremo de su cuerpo y en el centro.

Los bordes son de color negro, y en ocasiones su color predominante puede variar desde el rojo oscuro hasta tonalidades más claras. No obstante, existen ejemplares melánicos, que sustituyen el color naranja por el negro, otorgándoles un aspecto elegante y singular.

De cualquier manera, la viveza de sus colores tan llamativos le ha convertido en una especie predilecta para los entusiastas de la acuariofilia a nivel mundial.

El pez payaso no suele sobrepasar los 11 centímetros y su tamaño está estrechamente ligado al nivel de jerarquía adquirido, siendo la hembra dominante la que mayores proporciones alcanza. Poseen una aleta caudal redondeada y una mucosa a lo largo de la piel que le permite estar en contacto directo con las anémonas sin sufrir las consecuencias de su veneno.

Como comentábamos anteriormente, el pez payaso posee una estrecha relación con las anémonas.  A pesar de su carácter depredador, las anémonas albergan a estos peces para brindarles protección contra otras especies como anguilas o tiburones. A cambio, el pez payaso se encarga de eliminar los residuos tóxicos en los tentáculos del invertebrado, y le protege también contra la acción de los peces mariposa.

Esta simbiosis es ideal para el pez payaso, que no resulta ser un buen nadador. Mientras la anémona alimenta a su huésped con una telilla residual que se forma en sus tentáculos, este le provee de nutrientes mediante sus desechos fecales. En las noches, el pez duerme en el interior de la anémona, y por el día se dedica a mantenerla limpia y libre de algas y microorganismos.

Nativo del Océano Pacífico y parte del Índico, este pez prefiere las aguas cálidas y los arrecifes poco profundos. En la Gran Barrera de Coral australiana o el mar Rojo podemos encontrar numerosos ejemplares de pez payaso. También en Tailandia, Malasia y Taiwan. Generalmente no suelen habitar más allá de los quince metros de profundidad, pues buscan su asociación inmediata con anémonas, las cuales abundan en nichos de arrecifes rocosos.

En un medio natural, los peces payasos suelen ser muy territoriales y en ocasiones, algo agresivos. Por lo general, poseen un comportamiento inquieto y curioso. La hembra dominante es la de mayor tamaño, y cuando esta muere, el macho más próximo al nivel de jerarquía es capaz de cambiar su sexo para tomar el liderazgo.

Cuando esto sucede, la reciente hembra aumenta de tamaño, y un macho inferior asume la responsabilidad de ser el nuevo reproductor. Por lo general, las colonias se componen de una hembra dominante y varios machos de menor tamaño.

Los peces payasos poseen rasgos omnívoros (se alimentan de plantas y animales). Su dieta está compuesta principalmente de algas, moluscos pequeños, crustáceos y zooplancton. A su vez, es muy común verle alimentándose con los parásitos de la anémona y los tentáculos que esta desprende.

La jerarquía es también un aspecto que influye en las normas alimenticias de esta especie. Mientras los ejemplares más pequeños consumen menos energía en la búsqueda de alimentos, tampoco pueden arriesgarse a alejarse demasiado de la anémona, por lo que la competencia interespecífica aumenta. Para el caso de ejemplares más grandes, estos suelen alejarse unos pocos metros de su amiga con el fin de localizar nuevas fuentes de alimento.

La condición hermafrodita de esta especie marina le permite intercambiar de sexo y reproducirse con facilidad. La temperatura es un factor determinante en la reproducción del pez payaso, razón por la cual, en condiciones artificiales se suele elevar la temperatura del acuario para facilitar el proceso.

Durante el desove, el pez payaso adopta una conducta agresiva contra cualquier invasor accidental. Luego de realizar una limpieza meticulosa del lugar, la hembra deposita centenares de huevos cerca de la anémona y el macho comienza un período de supervisor que puede tomar una semana.

Posteriormente, ocurre la eclosión, una etapa donde los padres asumen igual protagonismo, pues se encargan de ayudar  a romper el cascarón para liberar las larvas, que acudirán a la superficie para alimentarse de fresco plancton. Cabe destacar, que este proceso se realiza durante la noche, como medida de prevención ante la aparición de posibles predadores.

Para concluir esta guía, te proponemos una serie de consejos con los cuales garantizarás una cría eficiente de peces payasos en tu acuario.

• Elige el tamaño de tu acuario según el número de ejemplares que desees. Para una pareja de peces payasos será suficiente con unos 150 litros de agua. A partir de cinco ejemplares, deberás aumentar la capacidad a 450 litros.

• El agua debe permanecer entre los 24 y 27 grados de temperatura. Si decides acompañar tus peces con una anémona, necesitarás estar pendiente del pH (debe estar entre 8 y 8.4) y nunca excedas el nivel de nitratos más allá de los 20 ppm (partes por millón). Con respecto a la densidad, estará bien sobre los 1.020 y 1.040.

• La alimentación del pez payaso no debe ser un problema. Además de alimentarse de algas y demás elementos de su entorno, podrás complementar con vegetales (espinacas y acelga) y pequeñas porciones de carne (hígado de pollo, calamar y mejillones). La comida seca, como los gusanos  también pueden ser utilizados.

• La presencia de una anémona reducirá los niveles de agresividad de esta especie en su interacción dentro del acuario. Insertarlos en un solo grupo dentro del sistema o de lo contrario, los últimos añadidos podrán no ser aceptados dentro de la colonia.

• Cuando te encuentres a punto de comprar una pareja, puedes cometer el error de comprar dos ejemplares del mismo sexo. Para evitar lo anterior, asegúrate de adquirir dos peces de diferentes tamaños. Elegir dos hembras puede resultar fatal para su convivencia por su marcado carácter territorial.

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Como cuidar un pez Betta

Pez Betta

El pez betta es un llamativo y curioso animal, conocido también como un pez muy agresivo y territorial  por lo que también es llamado pez combatiente o el luchador de Ciam. Son muchas las personas que eligen esta variedad de pez como mascota pero no todos tienen claro cuáles son los cuidados básicos de los betta y qué deben tener en cuenta para que el pez viva lo mejor posible. Hoy te explicamos cómo cuidar a un pez betta.

En primer lugar, cabe destacar que los peces betta viven mejor en pareja que en grupos ya que son muy territoriales y podrían atacarse entre ellos; de ahí proviene el otro nombre por el que se les conoce: pez combatiente. De esta forma, recomendamos que optes por un macho y una hembra, ya que dos machos juntos también suelen tener problemas.

A la hora de escoger el acuario para tu pez o peces betta será necesario que las dimensiones sean considerables para que estos puedan nadar a sus anchas y no les suponga ningún tipo de problema para su amplia cola. La profundidad del agua debe ser de unos 15 cm y no colocaremos rocas en el fondo.

Asimismo, no se recomienda instalar plantas artificiales en el acuario, puesto que los peces betta pueden engancharse en ellas y desgarrarse la cola. En caso de que queramos colocar vegetación, esta deberá ser natural.

• Los peces betta se caracterizan por su capacidad de respirar oxígeno en el aire y en el agua, de forma que no será necesario oxigenar el agua. Debemos procurar que la filtración del agua sea suave para evitar crear corrientes; en caso de no poder conseguir esto, mejor será que sea nula.

• En cuanto a la temperatura óptima para los peces betta deberá mantenerse entre 25 y 30ºC. Por este motivo, a la hora de cuidar un pez betta correctamente, probablemente sea necesario comprar un calentador con termostato.

• Los peces betta son omnívoros  de forma que lo ideal sería alimentarles con comida viva, pero lo cierto es que la comida seca o congelada será más práctica y segura por el hecho de no contener parásitos. De esta forma, deberás asegurarte de que la comida que le des sea rica en proteínas y, en ocasiones puntuales, podrás alimentar tus peces betta con larvas de mosquito, pequeñas lombrices, gusanos, etc.

• Para limpiar el acuario usa productos específicos y nunca lejía u otros productos abrasivos que podrían acabar con tu pez betta. Asimismo, se recomienda que los cambios de agua sean parciales y no totales, para que la temperatura del agua se mantenga.

• Dos o más machos no pueden convivir juntos porque podrían llegar a matarse para defender su territorio. Es mejor que optes por mezclar a un macho con una hembra o a dos hembras.

• Las hembras pueden compartir su espacio con otros animales como: chupaalgas, peces tranquilos y pacíficos, mejillón de agua dulce o caracoles.

• La alimentación habitual de los peces betta se basa en alimentos envasados para peces, sobre todo, una pequeña bola que tiene un aspecto parecido a las semillas de fresa. Sólo necesitan tomar alimento 3 veces a la semana, en caso de que le des más comida, el pez podría sobrealimentarse y tener una vida más corta.

• La esperanza de vida de un pez betta, si los cuidados que le proporcionamos son los adecuados, oscila entre 4 o 5 años.

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Otocinclus Affinis

El Otocinclus Affinis

Es un pez endémico del sureste de Brasil, selva del Mato Grosso y de algunos ríos de Colombia.

El Otocinclus Affinis, es un pez muy pacífico.

Nombre común
Limpia Vidrios, Otocinclo Enano, Otocinclo Dorado, Otocinclus Enano, Otocinclus Dorado.

Es un pez loricárido de los más pequeños que existen, con el cuerpo en forma de huso y su vientre plano.

Puede medir hasta 5 cm de largo.
Habita en aguas con fuertes corrientes, rocas cubiertas con algas y buena densidad vegetal.
Es un pez alargado con una ligera curva en su espalda y vientre aplanado. Posee una ventosa en la boca que le sirve para la succión. Tiene aleta adiposa. Sus ojos son de visión lateral, y una espina de refuerzo en todas las aletas menos en la caudal y en la adiposa.

Es herbívoro. Es consumidor de algas de color marrón y verde claro y puede ser alimentado con vegetales como calabacin y lechuga, y alimentos hechos para consumidores de algas. En caso que no haya algas, proporciónele hojuelas vegetales o wafers.
Su cuerpo es de color gris y dorado, con manchas grises o pardas en su dorso además de una línea negra que cubre toda su parte lateral desde la cabeza hasta la aleta caudal. Su vientre es de color blanco.

Es un pez bastante pacifico, tímido, territorial y de carácter gregario, se debe mantener en grupo de por lo menos 5 peces de su misma especie, más hembras que machos. De día duerme en una hoja o se pega al vidrio del acuario y en la noche es más activo. Limpia los vidrios del acuario de algas que se adhieran.
Puede convivir cualquier especie, tomando la precaución de no mezclarlo con especies más grandes y agresivas, que puedan fungir de depredadores. Son buenos compañeros de tanque un cardumen numeroso de corydoras.

El macho persigue a la hembra hasta que lo acepta. Los huevos son colocados en las plantas o en las paredes del acuario, y no los cuidan, se olvidan de ellos. Los huevos eclosionan a los tres días del desove. Los primeros días se debe alimentar a los alevines con infusorios y comida especial para ellos. Posteriormente se les puede suministrar nauplios de artemia y espinacas cocidas y trituradas.
Su expectativa de vida es de cinco a seis años en cautividad.

Las hembras tienen mayor tamaño que los machos y son más abultadas.
El acuario debe tener el agua muy limpia. Debe tener un buen sistema de filtración, puede usarse turba; el oxigeno y el movimiento de agua son importantes para recrear su ambiente natural. Se pueden añadir algunas plantas flotantes para crear áreas sombreadas. Proporcione varios lugares para que se puedan esconder de otros peces. Debe haber rocas, troncos u otros materiales que sirvan de sustrato para el crecimiento de las algas.

Vive en acuario comunitario de mínimo 40 litros.

Condiciones del agua
• Temperatura: 21-26 ºC
• Ph: 5,5-7,5
• Dureza: 3-14 ºGH

Aqui os dejo un vídeo:

 

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Caracol Melanoides Tuberculata

Caracol Melanoides Tuberculata

Nombre común: Melanoides, Caracol malasio, Caracol vivíparo malayo, Caracol trompetero

Orden: Decápoda

Familia: Thiaridae

Genero: Melanoides

Distribución: Estos caracoles son originarios de Malasia, aunque en la actualidad se pueden encontrar en cualquier parte del mundo.

Biotopo: Son del sudeste asiático, de aguas dulces y tranquilas.

Descripción:

Cónica y alargada. En ejemplares de avanzada edad las vueltas de su concha se sitúan en un número superior a cinco vueltas, apareciendo la última vuelta rota.

A lo largo de su concha hay profundos surcos, su concha es dura y cuenta con un opérculo, lo que dará una gran protección a este caracol frente a sus depredadores. Incluso, pueden ser tragados por peces y posteriormente ser expulsados con las heces, lo que genera una ventaja a la hora de colonizar nuevas zonas.

Su cabeza tiene una forma especializada para cavar y si se presta atención se podrá ver que tiene parecido con la pezuña de un caballo. En su boca se sitúa la rádula, que es la lengua “con dientes” encargada de arrancar el alimento como una lija para poder digerirlo.

Tiene dos antenas en la parte superior de la cabeza, en las cuales se sitúan los ojos. La coloración de la concha puede variar entre un marrón claro, a un color pardo oscuro e incluso, esta puede ir moteada, el color del cuerpo es negro. Este caracol guarda parentesco con el melanoides granifera.

Tamaño: Se sitúa entorno a los 36 mm. Pero se han descubierto ejemplares que pueden llegar a alcanzar tamaños sorprendentes, situados entorno a 8 centímetros.

Longevidad: Aproximadamente de dos años, pero al igual que cualquier otro caracol, si este se encuentra en aguas más cálidas se acelera su bioritmo descendiendo su tiempo de vida.

Diferencias sexuales: No existen, ya que son hermafroditas.

Acuario: En cualquier entorno se encuentran a gusto, prefiriendo estar en la grava. En un acuario desnudo de grava se sentirán muy incómodos. Pueden llegar a nuestros acuarios a través de plantas, las cuales no se han lavado bien antes de introducirlas en el acuario.
O incluso, algún pez que lo hubiera ingerido podría transportarlo y expulsarlo junto a los excrementos.

Temperatura: La indicada para ellos está entorno a 18 – 25º C, aunque pueden encontrarse a menor temperatura. Por debajo de los 15º se dedican a hibernar para mantener su calor, durante el invierno, y esperan la subida de las temperaturas en primavera.

Por lo tanto son aptos para acuarios de agua caliente y fría. Además en el de agua caliente su metabolismo se acelera y se acorta su vida, viviendo menos tiempo, en contraposición en agua fría su metabolismo se acorta y llegan a vivir más tiempo.

Agua: Con Ph situado en 6.5 y 8.5, pero ha de estar en aguas ricas en calcio que favorezcan la formación de su concha. En contraposición a otros caracoles que necesitan un Ph, por encima del neutro, este puede aguantar por debajo de este debido a la dureza de la concha.

Alimentación: Es un caracol casi exclusivamente de hábitos vegetarianos y de algas. No suele comer cosas que no sean vegetales, aunque a veces las acepta, no es su razón de ser, ya que le encantan las micro-algas y demás.

También comerá las cosas que se queden entre el sustrato enterrándose en este (vegetales claramente). Tampoco come alimentos secos (solo si falta alimento comerá algo pero poco) ni alimento vivo (lo mismo que el anterior, pero menos).

Lo único que podemos hacer es esperar a que se coma las algas, o proporcionarle alimentos vegetales hervidos previamente (de los que a veces no come) y el único que resulta fiable suele ser la lechuga.

Comportamiento: Muy pacífico. Gusta de enterrarse en la grava de nuestros acuarios durante el día, es una especie mas bien nocturna, si por casualidad vieramos que estos caracoles salen de la grava durante el día subiendo por los cristales, es bien porque está excesivamente sucia la grava, hay una subida de nitritos o bien porque les falta oxígeno y suben en busca de él, es decir, que si los vemos en esta tesitura, es que algo no marcha bien en nuestro acuario. Si hay una explosión demográfica de estos caracoles es indicativo de la buena salud que goza nuestro acuario y de que la comida no falta en él.

Gracias a su hábito de enterrarse en el sustrato oxigenan las raíces de las plantas, siendo esta una labor muy importante, ya que gracias a ello vamos a tener unas plantas siempre bonitas y cuidadas. También comen los detritos de la grava y los esparcen entre ella, abonando las plantas.

Reproducción: Este caracol es hermafrodita y vivíparo. Gracias a su cualidad hermafrodita puede reproducirse tanto sexualmente (mediante cruce con otros individuos) como por partenogénesis (división celular), es decir, consigo mismos, creando clones de él. Vivíparo quiere decir que, las crías de este caracol no salen de su progenitor hasta que están totalmente formadas.

Almacenarán los huevos en una bolsa de cría que tienen situada en la cabeza hasta que las crías están desarrolladas, después puede nacer un número que varía entre 1 y 70 ejemplares aproximadamente, esto dependerá mucho del tamaño del adulto que las alumbre, ya que estos caracoles tienen la capacidad de reproducirse cuando llegan tener 1cm de longitud o incluso antes.

Observaciones: No es bueno mezclar lo con Peces Globo, con Botias Payaso o con caracoles Helena. A veces no son capaces de comérselo pero si que le molestarán y harán que pase todo el día escondido. Los Melanoides son unos de los caracoles que indican mejor la salud de nuestro acuario ¿por qué? Su conducta nos lo indica, por ejemplo, podemos atender a los siguientes comportamientos.
Cuando los melanoides empiezan a aparecer en exceso y reproducirse en gran manera nos indica una clara sobre-alimentación en el acuario, por lo que deberemos reducir la cantidad alimenticia que suministramos.
En el caso de que todos los melanoides existentes se entierren rápidamente tanto por el día y por la noche (son de hábitos nocturnos) nos indica una caída de la temperatura, y será el momento en que ellos hibernarán. En caso de que sea un acuario de agua caliente debemos solucionar esto rápidamente.
La rápida subida de todos los melanoides a las partes superiores del acuario, es por una alta subida de amoníaco, nitritos o por la falta de oxígeno.
Son de hábitos nocturnos por lo que salir durante el día en exceso puede ser causa de peces que les molestan, o por falta de alimento para ellos. En ello debemos vigilar los inquilinos que mantenemos así como las dosis de alimento suministrado.
Los ejemplares adultos saliendo de día del sustrato, es por la excesiva suciedad que habría en este. Cuando están más por el cristal que por el sustrato (su lugar predilecto) es una influencia que el sustrato es demasiado grande o tiene muchos desniveles y les cuesta desplazarse con su pesada y robusta concha.
Estos son indicadores de los Melanoides, que gracias a estos, sabemos de cómo va nuestro acuario.

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Como hacer un buen ciclado a nuestro acuario

¿Qué es el Ciclado en un Acuario doméstico?

Llamamos Ciclado del acuario al tiempo de funcionamiento inicial necesario para que en nuestro acuario se establezca una colonia de bacterias beneficiosas que harán el trabajo de reciclar sustancias tóxicas nitrogenadas dentro de nuestro acuario.

Esta colonia de bacterias nitrificantes debe generarse en cantidad suficiente y eficaz para que sea capaz de “reciclar” amoniaco y nitritos, que provienen de la respiración y cacas de los peces que habiten el acuario.

Amoniaco y nitritos pueden llegar a alcanzar niveles de toxicidad mortal en pocos días y también son resultado de la descomposición de los restos de alimentos no consumidos por los peces.
Estas bacterias beneficiosas encargadas de hacer este reciclado son de dos tipos: nitrosomonas y nitrobacter (cada una tiene su función, se explicará después).
El Ciclado es necesario hacerlo ANTES de meter los peces en el acuario, porque en caso contrario los peces se asfixiarán en sus propios residuos que comenzarán a ser tóxicos para ellos en apenas 7 días (días antes o después dependiendo de la cantidad de peces que tengamos y de su tamaño).
Por lo tanto, es importante poner el acuario a funcionar con su filtro y su calentador para hacer el ciclado antes de meter ningún pez.
A partir de aquí ¿Cómo hacer bien el ciclado inicial de la forma más efectiva y rápida posible? No es muy complicado, bastaría seguir unas cuantas indicaciones que tienen su fundamento en la naturaleza.

FASE 1: Proporcionar alimento a las bacterias nitrificantes.

En esta primera fase deben establecerse en nuestro acuario el primer tipo de bacterias del ciclo, las llamadas “nitrosomonas”. Las Nitrosomonas son las encargadas de transformar el amoniaco en nitritos (consumen NH3 o NH4 y lo transforman en NO2)
Estas bacterias nitrificantes, como cualquier ser vivo, solo se establecen y se reproducen, allí donde encuentran suficiente alimento para ellas. El alimento básico de estas bacterias beneficiosas es el amoniaco, así que el primer paso que debemos dar es porporcionarselo…

¿Cómo?

Tenemos dos opciones:

Opción A:

Añadiendo directamente amoniaco. Aunque tiene muchos detractores (quizás por miedo al uso de productos químicos) esta es la opción más rápida y no demasiado complicada de controlar.

Debe ser amoniaco comercial (que suele ser diluciones de 3 al 5% de amoniaco en agua); es importante que sea amoniaco simple, sin ningún otro aditivo (ni detergentes ni perfumes de ningún tipo). Dosis: 5 mililitros/día por cada 100 litros de agua, durante los 10 primeros días de ciclado o (importante) hasta que se detecte con un test específico que los nitritos comienzan a subir.

Ventajas de este método:

• Es mucho más rápido pues el nivel idóneo de amoniaco en agua se alcanza desde los primeros días.
• Al añadir amoniaco estamos seguros que no se añade ninguna otra sustancia orgánica que pueda resultar perjudicial: no se añaden fosfatos (que favorecen las algas), ni otro material que pueda ser atractivo a otros tipos de bacterias ni hongos ni parásitos

Inconvenientes:

• Hay que estar muy bien seguros que el amoniaco que compramos es solo amoniaco y no tiene ningún otro producto que pueda resultar nocivo ni tóxico a corto o a largo plazo. Normalmente las leyes son bastante restrictivas con eso y no se puede vender productos químicos si no alcanzan la pureza debida o bien se indica en la etiqueta qué otros elementos químicos puede contener. Quizás, en países con leyes más permisivas esto deban tenerlo en mayor consideración.

Opción B:

Añadiendo periódicamente un poco de alimento que se descompondrá y generará el amoniaco suficiente. Lo normal y lógico es añadir 2-3 escamas cada día. La cantidad y la periodicidad del poco alimento que añadamos es importante porque de ello dependerá la cantidad de amoniaco que genere la descomposición de ese poco alimento.

Si se añaden muy pocas escamas, entonces su descomposición apenas generará amoniaco y en consecuencia ese medio con tan poco amoniaco no será nada atractivo para que se establezcan las bacterias que necesitamos.
Debemos añadir 2-3 escamas a diario hasta que se detecte con un test específico que los nitritos comienzan a subir. Al añadir el alimento, mejor añadirlo bien triturado para facilitar así su descomposición más rápida.

Ventajas de este método:

• El añadir escamas de alimento comercial para peces nos garantiza que no estamos añadiendo ningún producto tóxico para nuestro acuario.
Inconvenientes.
• Es un procedimiento más lento puesto que hay que esperar el tiempo extra para que las proteínas del alimento se transforme en amoniaco y que este alcance niveles atractivos para las nitrosomonas (puede ser 10 días más lento)
• Junto con el alimento en escamas añadimos materia orgánica que puede resultar también atractiva para otros tipos de organismos indeseables (bacterias y hongos) que pueden causar enfermedades posteriores en nuestros peces. Los niveles de alimento en descomposición son escasos y no suele producirse esto.
• Junto con el alimento en escamas añadimos también fosfatos, que pueden favorecer el crecimiento de algas. Esto si es más normal que ocurra.

Con estos datos espero haber aportado la información clara y necesaria como para que ahora cada cual elija particularmente el procedimiento que considere más seguro y adecuado para esta primera Fase del Ciclado (aunque yo siempre recomendaré el primero).
Esta primera FASE termina en el momento en que se detecta la subida de nitritos. A partir de ahí dejaremos de añadir amoniaco o dejaremos de añadir escamas de alimento.

Algunas recomendaciones para hacer más efectiva esta FASE 1:

• Acuario SIN luz: Dejar el acuario a oscuras sin poner la iluminación: las bacterias nitrificantes son fotofóbicas y se reproducen mejor a oscuras. Además, la oscuridad evitará la proliferación de posibles algas verdes.
• NO PLANTAR el acuario con plantas naturales en esta primera fase: Las plantas naturales son grandes consumidoras de amoniaco-amonio, por lo que entran en competición con las bacterias nitrificantes: las plantas ganarán la partida y las bacterias no encontrarán amoniaco con el que alimentarse. Si se meten plantas naturales en esta fase el ciclado se retrasará e incluso puede darse el caso que impidan totalmente el ciclado del acuario.
• No apagar nunca el filtro: no toquetearlo ni limpiarlo, a no ser que esté atascado por la suciedad. Si hay que limpiar algo el material del filtro, se limpia solo un poco y siempre con agua sacada del propio acuario (nunca con agua del grifo). No pretendáis dejarlo impoluto, porque entonces os cargaréis las bacterias que ya vivan ahí. Esta recomendación sobre el filtro es ya para siempre.
Es conveniente proporcionar a las bacterias un buen material cerámico poroso dentro del filtro donde poder establecerse: biobolas, siporax, canutillos cerámicos. Si además el sustrato del acuario es también de material poroso, mejor que mejor.
Durante el ciclado es necesario quitar cualquier elemento absorbente que pueda traer el filtro: carbón activo, resinas absorbentes… Es mejor quitarlo, pues absorberán amoniaco y perderemos alimento atractivo para las bacterias.
• Asegurar la mejor oxigenación posible del agua, colocando el chorro de salida del filtro para que remueva bien la superficie, o incluso colocando una aireador con piedra difusora. Como ya se ha indicado, estamos tratando con bacterias aerobias que encestan buena oxigenación para vivir y reproducirse. Esta recomendación es válida para todo el ciclado completo.
• Temperatura a 25-26 grados es ideal para la reproducción de las bacterias nitrificantes.

FASE 2: Establecimiento de bacterias Nitrobacter.

Esta fase durará unos 10 días y en ella no tenemos que hacer nada especial: si en nuestro acuario hay un cierto nivel de nitritos eso ya será suficiente para que en pocos días se establezca esta segunda colonia de bacterias beneficiosas.
Estas “Nitrobacter” son las encargadas de consumir nitritos y lo transformarán en nitratos (o sea gastan NO2 y lo transforman en NO3).

Además tienen la particularidad que no se reproducirán hasta que no baje el nivel de amoniaco en el agua, de esta forma ceden la prioridad a las bacterias nitrosomonas de la Fase 1; o sea, estas nitrobacter de la Fase 2 no actuarán hasta que no baje el nivel de amoniaco y suba el de nitritos. El alimento manda y la naturaleza es sabia.
El nitrato resultante vuelve a ser alimento indispensable para las plantas, que lo aprovecharán para hacer la fotosíntesis y crear su propio alimento. Así se cierra el ciclo del nitrógeno… y vuelta a empezar.

Algunas recomendaciones útiles para acelerar esta FASE 2:

• Como ya se ha indicado, se dejará de añadir amoniaco o se dejará de añadir escamas de alimento. Nada que pueda convertirse en amoniaco.
• Ahora SI es el momento de plantar el acuario con todas las plantas naturales que queramos. Las plantas encontrarán un medio rico en amoniaco, que es un abono para ellas, y ayudarán a eliminarlo, potenciando a la vez la rapidez con la que se reproducirán las nitrobacter (que no gustan del amoniaco)
• Si se introducen plantas ya sí se debe conectar la iluminación entre 8 a 10 horas al día para que las plantas sobrevivan y puedan hacer la fotosíntesis.
• Las recomendaciones sobre el filtro ya sabemos que son las mismas para siempre.
• Seguir proporcionando la mejor aireación y oxigenación posible y mantener temperatura.

Esta FASE 2 termina en el momento que se detecte un desplome total y absoluto de los niveles de nitritos en el agua.
Es sorprendente pero así ocurre: durante 8 días aproximadamente iremos detectando que los nitritos van subiendo cada vez más, hasta que en el día 7-8 de esta fase se detecta una estabilización y en tres días se desploman a 0 (cero total).
Esto significa que ya se ha establecido la colonia de bacterias y todos los nitritos se han transformado en nitratos.

FASE 3: Control de niveles de nitratos.

Más que una fase se trata de una operación rutinaria de control de niveles de nitratos en el acuario; operación que a partir de ahora haremos con cierta periodicidad.
Con un test específico para Nitratos debemos medir la cantidad que tenemos en el agua y actuar en consecuencia.

Una valoración rápida de posibles niveles de nitratos:

• Recomendable entre 5 a 15 miligramos por litro (10 mg/l recomendado para acuario plantado). Ya se pueden meter peces con toda tranquilidad
• Permisible: hasta 25mg/l o 30mg/l pero cuidado que con estos niveles se puede correr riesgo de favorecer la proliferación de algas. Sería recomendable hacer al menos un cambio parcial de agua antes de meter peces en el acuario. Algunas especies de peces más delicadas y crustáceos ya no soportan nada bien este nivel de nitratos.
• Alarmante: si llega o supera 50mg/litros. En este caso es obligatorio y urgente hacer uno o dos cambios parciales de agua reponiendo agua nueva declorada.
Los cambios parciales de agua se suelen hacer en proporción de 1/3 o de 1/4 del total de agua del acuario. Haciéndolos, conseguiremos bajar los niveles de nitratos exactamente en la misma proporción (o un poco menor dependiendo del nivel de nitratos que contenga el agua de nuestro grifo).
En este momento del final del ciclado, al no tener todavía peces en el acuario, podemos hacer un cambio parcial de agua aún más intenso si fuese necesario.
Para el futuro os recomiendo hacer al menos un cambio parcial de agua de 1/3 una vez a la semana, aprovechando para hacer un buen sifonado-limpieza del fondo del acuario. Esto será garantía de calidad del agua y salud de vuestros peces.

El Ciclado puede darse por finalizado, estando seguros de haber hecho un ciclado intenso y eficaz, y en un tiempo que puede ser de 20 a 30 días (dependiendo de la opción elegida en la Fase 1).

Última recomendación para ciclado de acuario:

Tras hacer los cambios parciales de agua necesarios y antes de meter peces es conveniente hacer un test completo del agua, sobre todo PH, KH y GH.

Los niveles que os resulten serán los que os marquen las especies de peces que podréis tener con facilidad conforme al tipo y calidad de agua de vuestra localidad.

Por ejemplo: si tenéis agua alcalina lo más fácil será decantarse por especies afines, que las hay y preciosas; pero si vuestro deseo es tener un acuario amazónico de aguas ácidas, tendréis que actuar para cambiar las condiciones del agua… y… conseguirse se puede conseguir, pero os costará dinero y mucho tiempo de dedicación.

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Consejos para mi primera pecera

Hoy os vamos a dar algunos consejos para vuestra primera pecera.

Al principio necesitamos un filtro de agua, que retiene las partículas y canutillos que albergan las colonias bacterianas de nuestro acuario, allí es donde se produce el ciclado del agua. Las bacterias se ocupan de mantener los niveles de amoniaco y nitritos bajos y las plantas se ocupan de los niveles bajos de los nitratos.

Es recomendable un grosor de gravilla entre 4-8 mm del grano y una profundidad entre 3 y 5 cm dentro del acuario para que las plantas pueden expandir sus raíces. Los primeros meses es necesario añadir abono liquido a nuestras plantas porque todavía no hay bastantes desechos en el fondo. Esto no es necesario si previamente hemos añadido abono debajo de la gravilla.

El ciclado del agua es un proceso que dura unos 30 días, en este periodo se desarrollan las colonias bacterianas y se estabilizan los niveles de amoniaco nitritos y nitratos. Los pasos a seguir son las siguientes: llenamos la pecera de agua ponemos en funcionamiento la bomba ya preparada con los filtros de partículas y canutillos, y cada 3 días echamos un poco de comida de peces para que esta puede desintegrarse en el agua y seguir su ciclo en formar las colonias bacterianas.

Si por cualquier razón hemos comprado los peces ante de que se realice el ciclado del agua debemos realizar los tests de agua y si los niveles de amoniaco y nitritos son altos cambiar 30% del agua cada tres o cuatro días para mantener los niveles bajos. Al contrario nuestros peces se morirán

Como realizar el cambio de agua en una pecera?

Primero preparamos un cubo de agua unos dos días antes del cambio, le añadimos el aticloro.  Así el cloro del agua se evapora y la temperatura de la misma es mas o menos igual que de nuestra pecera. Se recomienda cambiar el agua cada 15 o 20 días, pero todo esto depende de como tenemos la pecera. Si tenemos muchos peces o muchas plantas o el volumen de la pecera es mas pequeño o mas grande. El cambio de agua se realiza para mantener los niveles de Ph, Sh, los nitratos y los minerales en un nivel favorable para nuestros peces.

Si tenemos todo en orden nuestros peces vivirán felices y por muchos años.

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